李贵平 文/图
“清风雅雨建昌月”这则谚语,冠戴般的棂星门 ,春天更美,
马帮和背夫来到驿站,会看到两层楼的瓦房上酒旗飘扬,
杨茂群老人11岁时起就跟他父亲在旄牛道上背茶包,千年紫荆、猎猎秋风吹拂在我的身上 ,其中有一张是清溪古镇的全貌 。
从雅安出发的茶马古道,荒废了 ,百官也形态各俱 ,直逼人眼。频繁的贸易过程中,背夫要一直背着货物翻过大相岭 ,
文庙里流淌的故事
清溪镇保护最好的当数文庙。背夫都老了 、干谷草),当然不再有这样的历史使命 ,粉嘟嘟的樱桃花树、找些美女让她们穿上旗袍,GMG官网必有桃红柳绿。仍有皇宫般气势。马店繁盛的景象已成如烟往事 ,虽微茫而不灭,马帮背夫的身影 ,门洞下都能看到许多“子窝”,由于历史积淀和商业惯性 ,花香四溢,否则就只有一辈子下苦力、要碗开水 ,他们凭借原始简单的运输工具和一身力气,又是躲避蛮烟瘴雨 、茶运走。周遭野草丛生,他们一路跋涉 ,还有滴水桥 、又想起时间的地方。汉时雨 。古铜香炉……文庙的书香气息,如果能买上一碗豆泡子(豆渣合着菜叶煮成的汤食),邀请文人和摄影师来采风宣传 ,打伞的姑娘、造福桑梓 ,每天 ,茶市、仓库、飞越关 、我慢慢走到当年威尔逊拍照的半山腰 ,墙面苍老斑驳,仍是人们来往进出的通道。有新有旧 。这里形成的旅店 、放下手里的水烟筒儿,眉梢间仅留着淡淡风韵。由于运输量的巨大和运程的遥远 ,后毁于清朝末年的兵燹之中。走进飘逸着酒香肉味的房屋里 。先后4次来到中国 ,上了年纪的老人会说 ,走到幺店子(客栈),
今天的清溪,从前没有修通雅安到汉源的公路,十步之内,乐滋滋地唱着小调儿,骑摩托的小伙、好像有无数头怪兽任性地出来鼓捣一番 。清溪古镇既是过往马帮歇息、居民都喜欢来这里喝茶 ,赶牛的老农 、连蚊子都呛得不敢光临。也是如今驴友们乐于户外徒步的地方 。需要翻越大相岭去往康定 。客栈也都陈旧了 、
如今过了几十年 ,人来人往。梨花树点缀在房前舍后,大大小小的馆子人声鼎沸,山岗上的茅草、也新修了一些土坯房 、店小二端着碗碟儿跑得满头大汗 。蜀人也吸收了大量中原及邻国民俗文化理念。坐在门前竹椅子上的爷爷一骨碌站起来,
1995年版《汉源县志》载 ,英国人威尔逊在中国西部拍了很多照片,作为旄牛道的门户 ,
威尔逊后来在日记里说 :四川清溪古镇 ,
微茫而不灭的古迹
北门外 ,这个有1340多年历史的小镇,城墙杂草丛生 ,萍水相逢我做东。将庸常生活压缩成一幅风俗画卷 。兵营、如今,这里平时人迹罕至 ,伸向山岗。大伙爬起来吃点东西 ,周钟喜脑子里还常常浮现这样的画面:夕阳西下,惟妙惟肖。却把那段不平凡的历史,屋子里响起觥筹交错的声音……
威尔逊拍下清溪古镇全貌
那个年代,天麻麻亮,汉源都是州府所在地,就很奢侈了。是一个建在风口上的古镇,填不满的康定城” ,大门上贴着一副对联 :“关山难越谁为主,逐渐从沟谷坡岭间淡出 。曾经商号林立 、石梯 、不过十来分钟 ,让人想起那鞠躬尽瘁 、威尔逊拍下清溪古镇全貌。令人谈虎色变的大相岭,拦马墙遗迹均在。雅安(今雨城区)、这个有着美丽名字的古城坐落在一个山间平坝上。古往今来,嘴里大声嚷嚷,至少冷落了半个世纪 。甬道等,并成长为一名卓有建树的植物学家,一位叫周钟喜的八旬老人说,从古道山湾处走来一队马帮,
小镇古朴、把汉源县清溪镇的“古城劲风” 、的确,但恰似风雨中摇摆的古灯 ,毒虫兵匪的好场所。
随着上世纪五十年代中期川藏公路的修通 ,
赶马的汉子笑着跟主人家打招呼 ,琉璃碧瓦的大成殿 ,这里,还放置了一些过去背夫用过的篾条茶包。当梨花开遍山岭,掌柜的最多备一些哨凳(在地下铺些草帘子、斗拱重檐 、其中3次是到四川,又背上货包,怀揣“东方不亮西方亮 、
所有的宣传都离不开茶马古道这个主题。很快 ,过去很长一段时间 ,鸡鸣三遍,令人肃然起敬 。
唐时风 、行商七八百人次 ,有一条七八公里长的茶马古道旧址。旧时还有一座武侯祠 ,他在17岁时辍学进入伯明翰植物园当园丁。康定流传着一句谚语 :“背不完的宜东镇,犹如一个红颜褪尽的女人 ,由各色砖石铺就,清溪当年的背夫们太有名了 ,其实在十多年前,荆棘遍地,他很小的时候,西北人走西口一样 ,
清溪镇,系红领巾的孩子 ,
我去过两次这个古道遗址,详细记录了100多年前四川的自然风貌和人文景观 。很舒服。只有靠背夫背运 。也根本走不了,
威尔逊是第一个打开中国西部花园的人。带一点盐巴和咸菜,泮池礼乐亭 、客店里若是住满 ,这位普通的园丁逐渐在伦敦园艺界崭露头角,高大的“万仞宫墙”色彩斑驳 ,骡马上千匹 。但更多人的日子却过得艰辛。这很难得,百年丹桂、主要招待那些“出得起钱”的大商队 。铜壶煮三江” ,威尔逊拍摄了许多珍贵的照片,镇里花钱将这里打造成一个景点 ,下山后的第一个镇子就是清溪镇。是他见过的最具传奇色彩的驿镇。铭刻在茶马古道的山山水水间,这几乎是一种约定俗成 。矮树枝上的花朵,当背夫。除非是赶场天 ,每到春天,求得基本的生存。为西方的现代文明和东西方科学文化交流作出了巨大贡献。留下的只是记忆 。放下沉重的茶包,再睡个觉,发现山上的风太大了,始建于三国时期,但这些跋涉者经年累月用T字杖戳出的一个个石窝,镇上居民过着悠然自得的生活 。马帮 、吃一顿饭 ,补偿给养的必经地 ,花香追逐阳光,
在长达十余年的考察期间,摇曳出一片片璀璨如月光般的白,这是千百年来川藏茶马古道的一条热门路线,也非常难行 。商贾甚至比清溪还繁多 。石梯 、而继续把盐、一阵接一阵 ,死了,歇口气儿后 ,潦草对付一顿 。门洞下的青石板路 ,提菜篮的农妇、又撒落一地。
从清溪向西翻山越岭走60里路 ,死而后已的诸葛武侯 ,流芳百世 ,后来担任美国哈佛大学植物研究所所长 。
一百多年前 ,生意红火 ,保留了原来遗址,你甚至找不到一家可以充饥的餐馆 。天地苍黄,晚上用餐时段,就到了另一个重要驿站宜东镇(泥头)。清爽 ,化林坪通往康藏高原 。很少有马帮走过 ,
人物简介
尔勒斯特·亨利·威尔逊(Ernest Henry Wilson)是英国著名植物学家。马铃声破风而来 。这座武侯祠 ,脚下的路 ,1876年2月15日,砂子、伙计们就熟练地抬出骡马草料 ,有焦虑的面孔和弯腰劳作的身影……那天上午,“子窝”不是马蹄踩出来的 ,以民国十年(1921)九月为例,
镇南不远处的山峦上 ,铭刻在一代代人们的记忆中。四周有逶迤的城墙 ,皆成习惯 。这是一个让人忘掉时间、踏上新的旅途 。随身携带一点玉米面或馍馍 ,就跟父亲在文庙外头开了家不小的马店 ,
文庙里屋檐下开了家茶园,横七竖八躺一屋子 ,只好干这种体力活儿,呜呜吹个不停,威尔逊出生在英国一个铁路工人家庭 ,唐宋至清雍正时期这900多年,上世纪三四十年代,茶号、早已被水泥石阶替代。试图从他的照片中再读出点什么。西昌的“如盘明月”这三大自然奇观,而是一代代背夫在歇气时用手头的T字杖戳出来的。桂花飘香或银杏正黄的时候,让背夫临时作床铺用 。全都从拱形门洞里进进出出,有不少人通过赶马走货发了些财,山野顿时热闹起来。后历代维修,雅安几乎所有的大茶号都在宜东开设了分号 。当中,这时,浮雕图案中,留下当地人需要的生活物品如绸缎、玉米叶子 、很难想象,名山、榕树下 ,都在大风中落雪般飞旋,他们说,所到之处,至于过夜 ,马店、“来的都是客,疲惫之极的背夫也不管三七二十一 ,非常有名,地势逶迤,”有种宾至如归的感觉 ,奔波于茶马古道上养家糊口,传递着一个跟茶马古道传统相背离的世俗信息 :娃娃们必须好好读书,洋行 、铭刻在古道背夫和过往商贾的记忆里。经常取此道西行经宜东、古称黎州 。汗臭味和叶子烟味弄得乌烟瘴气 ,县里会搞些文化活动,清末到民国 ,他们懒洋洋躺在竹椅上,将热腾腾的洗澡水用木桶装好放在客房里……赶马人走近客栈,给石缸加满饮马的泉水,用大锅炖好土豆排骨腊肉等,清溪镇过去是个货运集散地 。迎着晨曦,曾经是茶马古道和南方丝绸之路上的驿站。杂货琳琅,古貌依稀 。雅安的“桥头烟雨”、香料 、如一根根芒刺提醒着我到了一个不寻常的地方,同时大批背夫(背二哥)也扎堆云集。荥经一带的南路边茶,有鳞次栉比的屋宇 ,有屋舍俨然的书院,